Hvorfor bruker alle joggesko og hettegensere? Hvordan sporty stil tok over catwalkene og garderoben vår

2024 Forfatter: Malcolm Clapton | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 04:07

Hvordan trenden for tykke sneakers og blazere er knyttet til innflytelsen fra Coco Chanel og det opprørske 1960-tallet.

Når du ser deg rundt på gaten eller ser på fotoreportasjer fra catwalk-moteshow, kan du se at sporty stil har blitt en integrert del av mainstream. Noen flirer mot de "glamorøse gopnikene" som har oversvømmet storbyområder, noen forstår ikke hvorfor hele tiden skal kle seg som om de skulle løpe. Og hovedspørsmålet er: hvorfor er folk villige til å bruke så mye penger på dette?

Som alltid er tilfellet med slike merkbare endringer i den fasjonable smaken av samfunnet, er det ikke noe enkelt svar. Foran oss er en kombinasjon av flere faktorer samtidig, som konvergerte på et enkelt punkt. For en bedre forståelse av hva som skjer, må vi vende oss til historien, så vil vi legge merke til fantastiske paralleller: initiert av kreativiteten til den sensasjonelle Gosha Rubchinsky og Demna Gvasalia (kreativ direktør for Balenciaga og sjefdesigner for Vetements), revolusjonen i vår motebevissthet krysser aktivitetene til Coco Chanel og til og med bildet av dandyen på 1800-tallet. La oss snakke om dette mer detaljert.

Generasjonsgap og oppmerksomhet på gatemote

Med hvilket tiår å sammenligne vår virkelighet? Selvfølgelig roper folk på hvert hjørne: «90s! 90.! 90-! Men vi skal spole båndet litt mer tilbake. Nemlig - på 60-tallet.

På mange måter kan du finne likheter, hvorav den viktigste vil være generasjonsgapet, og det snakker ikke om fedres og barns evige problemer, men innebærer en hel avgrunn mellom mennesker fra forskjellige verdener.

På 60-tallet erobret hippie- og popkunstbevegelsen – noe helt nytt og utrolig – unges hjerter og skapte et uoverkommelig gap mellom generasjoner. Dagens tenåringer vokste opp med nettbrett i hendene og ble vant til å gjøre alt på nettet: kjøpe, studere, tjene penger.

De tenker og oppfatter denne verden på en helt annen måte, og det er de som danner dagens nye bølge.

En annen interessant tilfeldighet: den vektlagte oppmerksomheten til gatemote, som til slutt begynner å diktere reglene til catwalken, inspirerer de mest kjente designerne. Slik var det også i «swinging London»s dager, da miniskjørt fra gatene kom til catwalkene. Vi ser det samme nå: rapportering om street style under moteukene vekker ikke mindre, om ikke mer, offentlig interesse enn selve showene.

For å holde seg i trenden samarbeider tradisjonelle luksusmerker med sportsmerker. Slike samlinger blir utsolgt på få timer, det er køer til dem. Du trenger ikke se langt etter et eksempel: ting fra det oppsiktsvekkende samarbeidet mellom Supreme og Louis Vuitton ble videresolgt i løpet av få timer. Sportsstil er en del av vår tids generelle kultur, og ikke en egen subkultur – derav spenningen.

Ekko av innvielsesritualer

Hva handler sport om? Sport er først og fremst initiering.

Det har kanskje vært slik siden den aller første mannen klatret ut av hulen og så på stjernene med dunkle øyne. En integrert del av guttens liv var utviklingen av overlevelsesevner i den aggressive verden rundt ham: fange opp, løpe bort, hoppe, kaste, løfte. Bare ved å bevise at han mestrer disse ferdighetene, kunne han bli kalt en mann. Deretter dannet disse ferdighetene separate idretter: løping, spyd / diskoskasting, vektløfting. Så temaet innvielse er veldig viktig, det går som en rød tråd gjennom hele menneskehetens historie. Mote er intet unntak.

Det er interessant å merke seg at jenta opprinnelig ble ekskludert fra idrettslivet. På den ene siden er dette bare et interessant faktum. På den annen side er det dette som til slutt formet holdningen til kropp og klær til ulike kjønn. Tenk på de gamle greske statuene. Mannlige kropper er avbildet nakne, hver muskel er tydelig avgrenset, fordi det viktigste i en mann var fysisk styrke. Og kvinner, med unntak av noen få gudinner, ble avbildet fullstendig dekket med tøy - ingen tenkte å understreke detaljene i deres fysiske utvikling. Og slik fortsatte det i århundrer. Inntil et visst øyeblikk.

På begynnelsen av 1800- og 1900-tallet begynte ideene om kvinnefrigjøring å bli aktivt fremmet. En av de viktige delene av det nye kvinnelige bildet var ønsket om et aktivt liv og følgelig å endre garderoben. Det er klær for en dynamisk livsstil som begynner å undergrave det hundre år gamle grunnlaget for boligbygging. Sykkeldressen har fått lokalsamfunnet til å begeistre!

Det ble klart: en kvinne, for å bli uavhengig, må først og fremst bli uavhengig av garderoben hennes. Å fjerne korsettet var relativt enkelt, noe flere designere beviste på en gang, men det var ikke nok. Å fullstendig tenke nytt om den kvinnelige silhuetten var oppgaven. Og her kommer vi til Chanel-tiden. Det er morsomt å innse at vi ikke lenger oppfatter stilen hennes som sporty, og det er akkurat det den var på 20-tallet av XX-tallet. Det vil si at revolusjonen i kvinners garderobe gikk hånd i hånd med sport og frigjøring. Som et resultat går vi alle tilbake til den samme innvielsen.

I tillegg har det alltid vært et element av opprør i sporten. I dag har det fått en noe skarpere form: bevis at du kan – bare gjør det! Slike stemninger er veldig nære unge mennesker, ungdommer som nettopp har begynt sin reise i denne verden: de leter etter seg selv, er skuffet, mister selvtilliten og gjenvinner den, taper og vinner. Samtidig er det slett ikke nødvendig å gå inn for sport, bare kle deg i en sporty stil, og dette vil vise andre at du er en fighter, rask, selvsikker og verdig.

Kjærlighet til bildet av den "slemme fyren"

Bruken av elementer av stil, oppførsel, vokabular til deklassifiserte individer for å styrke sitt eget bilde, gi det mer uttrykksevne, er langt fra nytt. Igjen, du trenger ikke å være en punk, rocker, motorsyklist eller gopnik for å kringkaste til verden at du ikke er så enkel og ufarlig som du kanskje tror. Det er nok bare å låne eksterne attributter, fordi det er klær som er den enkleste måten å vise verden ditt sanne jeg. Dette gjelder spesielt i en metropol der millioner av mennesker knapt tar seg tid til å få nye venner og bli bedre kjent med noen.

Dette inkluderer også den uslukkelige interessen for punkere. Alle disse fillete jeansene er derfra.

Du kan være en god gutt eller en flittig jente, men klærne dine sier: «Anarki! En utfordring for samfunnet! Ikke kom, ellers blir det verre!"

Hele den sporty stilen i dag er delvis basert på dette prinsippet. Lånene kommer hovedsakelig fra 80- og 90-tallet. Hvorfor akkurat denne perioden? Han er nær nok til å huske generelle retninger, og langt nok unna til at alle dårlige ting kan slettes fra hukommelsen. Den sportslige stilen i denne perioden er hip-hop, som utviklet seg i den amerikanske ghettoen. Derav de opprørske gutta og jentene, for hvem dyre joggesko og tilbehør, om ikke den ultimate drømmen, så målet for de neste par månedene garantert. Hvordan skal man ellers forklare det faktum at de er klare til å stå i 5-6 timer i kulden for å få rett til å kjøpe nye Yeezy Boosts?

Det er ett aspekt til. Dagens ungdom er en generasjon som ble dannet i en tid med konstante terrortrusler og relatert informasjonshysteri. På grunn av den ekstremt nervøse situasjonen i verden, er en generasjons opprør rettet mot noe veldig farlig, derav ønsket om å "forsvare". Derfor bør man ikke bli overrasket over populariteten til brutale og "fengsels" buer fra Gosha Rubchinsky og Vetements. Dette er vår tids ånd: "Advar verden om din beredskap til å kjempe, slik at du ikke trenger å kjempe."

Demonstrativt forbruk

Alt er enkelt her: før dannelsen av middelklassen var det en klar inndeling i tjenere og herrer, og hovedoppgaven til den øvre (mer korrekt - den ledige) klassen var å skille seg så mye som mulig i sine forbruksvaner fra resten. Men med utviklingen av middelklassen begynner andre prosesser på moten. Først kopieres bildet av fritidsklassen av de borgerlige, og så synker dette bildet gradvis lavere og lavere, og til slutt pakker de havneprostituerte seg inn i dyre pelsverk og skinner med pynt. Det var et stort slag for stoltheten til kremen av samfunnet, og de ble stilt overfor oppgaven med å finne nye former for å demonstrere sin rikdom.

Dette gjelder også vår tid, bortsett fra at hjulet snurrer raskere. La oss huske Versace: legendariske trykk har gått fra de beste catwalkene og det legendariske Lookbook-samarbeidet: Versace for H&M med H&M til overgangen til Tverskaya.

Og Dolce & Gabbana-showet, høst-vinter 2013/2014 Dolce & Gabbana 2013 med deres bysantinske prinsesser ble høydepunktet for overdreven glamour på grensen til teatraliteten og samtidig nedgangen av "tung luksus" i mote. Alle ble lei av det, det ble kjedelig, så det begynte å danne seg nye spilleregler, som nå har blitt akseptert uten overdrivelse av alle moteverdenens spillere.

Som nevnt helt i begynnelsen, har en slik revolusjon skjedd før. På begynnelsen av 1800-tallet erstattet dandyen, med sin bevisste enkelhet i bildet, inspirert av underklassens uniform, den rasende luksusen.

Det er det samme med sport – det er en endring mot bevisst og noen ganger grotesk enkelhet. Så i dag ser vi bare en ny sving på rattet for demonstrativt forbruk av fritidsklassen, kledd i post-sovjetiske "flinke" klær fra Demna Gvasalia. Legg til ungdomsgateopprøret - dette er moten til 2018.

Mote er enkelt, men vanskelig på samme tid. Det er imidlertid ekstremt morsomt. Nå, mens du ser de neste tykke Balenciaga joggeskoene, vil du forstå hvor alt kommer fra.