Slik setter du opp kameraet ditt riktig: 6 vanligste problemer

2024 Forfatter: Malcolm Clapton | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 04:07

Vil du unngå feilene som er vanlig blant mange nybegynnere (og ikke bare) fotografer? Ta en titt på disse seks innstillingene for kameraet ditt og følg disse tilpasningstipsene for å forbedre bildene dine og forbedre profesjonaliteten din.

1. Hvitbalanse

De aller fleste fotografier er tatt i automatisk hvitbalansemodus. Dette er et enkelt valg som er rimelig i de fleste tilfeller. Men det er ikke 100% pålitelig.

Generelt har hvitbalansesystemer en tendens til å korrigere naturlige fargeavvik i det lyse området, slik at bildene ser for blide ut. For eksempel kan det varme sollyset tidlig om morgenen eller kvelden bli for kaldt.

Når du fotograferer utendørs, oppnås i mange tilfeller de beste resultatene ved bruk av dagslys eller sol. De kan gi enda bedre resultater enn Auto-innstillingen i skyggefulle eller overskyede forhold.

De fleste kameraer tilbyr også skyggefulle eller skyete hvitbalansealternativer for å gi litt varme til bildene dine.

I noen situasjoner kan dette fargeskiftet være for stort. Det er imidlertid verdt å eksperimentere med kameraet ditt for å forstå hvordan hver hvitbalanseinnstilling fungerer under forskjellige forhold.

For maksimal kontroll, bruk Customs Manual for hvitbalanse og still inn verdien manuelt.

Kameramanualen din vil fortelle deg nøyaktig hvordan du gjør dette, men metoden er basert på å fotografere et hvitt eller nøytralt grått mål (et stykke papp fungerer bra) i samme lys som motivet og bruke det bildet til å stille inn hvitbalansen. … Når du tar et bilde av et hvitt eller grått kort igjen etter å ha justert hvitbalansen manuelt, bør du se at det blir nøytralt.

Hvis du vil, kan du bruke kameraets hvitbalanseinnstillinger for å "varme opp" eller "kjøle" bildene dine. Du kan prøve å eksperimentere med et ikke-nøytralt kalibreringsmål.

2. Skarphet

De fleste digitale kameraer lar deg justere skarphetsnivået som brukes på JPEG-bilder når de behandles.

Noen fotografer foreslår at den maksimale innstillingen er det beste alternativet, da det vil gi de klareste bildene. Dette fungerer dessverre ikke alltid. Svært kontrasterende kanter, for eksempel en klar horisont, kan kuttes av, bli overskjerpet og haloed.

Derimot kan bruk av den minste verdien føre til at små detaljer virker noe uklare. Imidlertid ser dette vanligvis bedre ut enn altfor spisse kanter.

Den beste måten å få gode resultater på er å bruke skarpheten forsiktig, gradvis skjerpe fra bilde til bilde til det perfekte resultatet er oppnådd. Eller bruk i det minste mellomtoneinnstillingen for de fleste bilder.

3. Autofokus

Mange fotografer lar kameraene deres automatisk stille inn fokuspunktet for raskere og mer praktisk fotografering. De fleste kameraer antar imidlertid at hovedmålet for fotografiet er det nærmeste objektet og at det er nær midten av bildet.

Selv om dette vil gi gode resultater mesteparten av tiden, kan det hende at kameraet ikke fremhever de riktige aksentene hvis du fotograferer noen som er utenfor sentrum og med mange objekter rundt.

Løsningen er å ta kontroll over AF-punktvalget. Så du kan plassere hotspot på rett sted.

Kamerahåndboken vil forklare nøyaktig hvilken modus du skal velge, men den kalles vanligvis enten Single Point AF eller Select AF.

Når riktig modus er stilt inn, bruker du navigasjonskontrollene på kameraet til å velge AF-punktet som er på målmotivet i rammen.

I noen tilfeller kan du oppleve at AF-punktet ikke er på linje med ønsket motiv. I en slik situasjon bør du bruke teknikken med å fokusere og rekomponere rammen. For å gjøre dette velger du bare det midtre AF-punktet (da det vanligvis er det mest følsomme) og flytter kameraet slik at det er på motivet. Deretter trykker du lett på utløserknappen for å få kameraet til å fokusere objektivet. Hold nå fingeren på lukkeren og komponer bildet. Når du er fornøyd med komposisjonen, trykker du utløserknappen helt ned for å ta bildet.

4. Flash-synkronisering

Som standard er kameraer satt til å avfyre blitsen ved starten av eksponeringen. Dette utgjør ikke et problem ved raske lukkerhastigheter eller når motivet og/eller kameraet står stille. Men ved lange eksponeringer eller ved objekter i bevegelse kan dette føre til merkelige resultater.

Problemet er at det spøkelsesaktige, uskarpe bildet av motivet bæres videre av den korrekt eksponerte, skarpe versjonen. Dette gir inntrykk av at objektet beveger seg i motsatt retning.

Du kommer enkelt ut av denne situasjonen hvis du går inn i kamera- (eller blits)-menyen og slår på blitssynkroniseringsfunksjonen på den andre gardinen (Rear Sync). Dette vil føre til at blitsen lyser ved slutten av eksponeringen. Da vil bevegelsen til et objekt bli registrert som en uskarphet bak den, og ikke foran den, noe som vil gjøre bildet mye mer naturlig og virkelig kan understreke bevegelseshastigheten.

5. Støyreduksjon med lang eksponeringstid

Støyreduksjonsfunksjonen sammenligner hovedbildet med den svarte rammen og "trekker fra" støyen for å få det endelige bildet. Den svarte rammen bruker nøyaktig samme eksponeringstid som hovedbildet, bare lukkeren åpnes ikke og lyset når ikke sensoren. Ideen er å ta opp ikke-tilfeldig støy forårsaket av endringer i pikselfølsomhet og synlig ved lave lukkerhastigheter.

Som et resultat, når du bruker støyreduksjonsfunksjonen, tar det nesten dobbelt så lang tid å ta et bilde, noe som er spesielt irriterende med lange eksponeringer. Derfor er mange fotografer fristet til å deaktivere denne funksjonen.

Imidlertid er de støydempende resultatene verdt ventetiden.

Selvfølgelig kan du selvstendig utføre sorte bildeekstraksjon ved hjelp av bilderedigeringsprogramvare, men det er fortsatt tilrådelig å ta minst noen få svarte rammer under fotograferingen, siden støynivået har en tendens til å øke på grunn av oppvarmingen av sensoren under fotograferingen intensiv bruk.

Den mest pålitelige tilnærmingen er å bruke kameraets innebygde støyreduksjonssystem.

6. Lang eksponering

Mange håpefulle fotografer overvurderer evnen deres til å holde kameraet fast og følgelig fotografere kvalitet ved relativt lave lukkerhastigheter.

En generell tommelfingerregel for skarpe håndholdte bilder med et fullformatkamera er å bruke en lukkerhastighet på minst ett sekund delt på objektivets brennvidde. Dette betyr at hvis du fotograferer med et 100 mm objektiv, må lukkerhastigheten være minst 1/100 s.

Denne regelen kan tilpasses for å fungere med DX-kameraer, og tar hensyn til beskjæringsfaktoren (faktoren for å øke brennvidden). For eksempel har et 100 mm-objektiv for digitale speilreflekskameraer (med andre ord DSLR-er) med en APS-C-sensor (for eksempel Canon EOS 700D) en beskjæringsfaktor på 1, 6. Følgelig kreves en lukkerhastighet på minst 1/160 s for et skarpt skudd.

La meg minne deg på at lukkerne til moderne kameraer bruker en standard eksponeringsskala i brøkdeler av et sekund: for korte eksponeringer senkes telleren, og eksponeringen beskrives med nevneren: 1/100 → 100; 1/250 → 250 og så videre.

Mange fotografiske linser og noen kameraer har nå innebygde bildestabiliseringssystemer. Dette gir raskere lukkerhastigheter når du fotograferer håndholdt.

I tillegg gir noen objektiver eksponeringskompensasjon opp til 4eV, som lar deg redusere lukkerhastigheten ytterligere - fra 1/125 til 1/16.